Передано и описано со слов близких знакомых нашей семьи

Дорога через отдаленный австралийский регион ведет к великолепным пейзажам и знакомству с исконными жителями страны.

Нам повезло, что у нас спустила шина, когда мы въехали в придорожный ресторан Маунт-Барнетт на печально известной Гибб-Ривер-роуд в Западной Австралии. Еще повезло, что трое крепких парней поменяли нам шину, предупредив нас, чтобы мы немедленно добрались до станции техобслуживания и починили ее. В противном случае, ну… Я думаю, именно поэтому наш арендованный полноприводный автомобиль был оснащен спутниковым телефоном, аварийным локатором и десятью галлонами воды.

Моя жена Джин и я хотели побывать в одном из самых отдаленных мест англоязычного мира, в котором даже исследователи не могут ориентироваться самостоятельно: регион Кимберли, район в северо-западной части Австралии, намного больший, чем Германия или Япония, с населением всего 34 000 человек. И в мае 2018 года у нас появилась возможность посетить его.

Гибб - это культовая гравийная дорога, разрывающая шины, которая проходит 410 миль по региону вдоль, как следует из ее названия, реки Гибб. В сухой сезон с мая по октябрь здесь жарко и пустынно. Тем не менее, вашему полноприводному автомобилю лучше иметь трубку для забора воздуха, чтобы он мог перейти вброд десятки рек, которые вы пересечете.

"В сухой сезон с мая по октябрь здесь жарко и пустынно"

О, и следите за “автопоездами”, теми сцепленными грузовиками, которые могут достигать 176 футов — более чем в три раза длиннее стандартного грузовика, разрешенного на европейских дорогах, — и преодолевать две мили и оставляющие облака ослепляющей пыли. В сезон дождей даже не думайте садиться за руль. Вы утонете в затопленных дождями равнинах, которые в течение полугода совершенно сухие.

Единственный способ исследовать Кимберли - по этой очень плохой дороге или по воздуху. То есть, если только вы не абориген. Молодые мужчины-аборигены все еще принимают участие в обряде посвящения, называемом временной мобильностью (раньше его называли устаревшим колониальным термином “прогулка”), который включает в себя выход в дикую природу в качестве мальчиков и возвращение до шести месяцев спустя в качестве мужчин.

Сначала мы сделали последнее, сняв план местности с неба, прежде чем отправиться вниз по Гиббу на четырех колесах. Для этого мы отправились в стартовую точку для вертолетных туров в Кимберли: ангар HeliSpirit в Кунунурре.

“Ты из Канады, приятель?” - спрашивает Джеймс Бонфилд, наш молодой пилот вертолета. ”Э-э, да, я". Когда мы, канадцы, открываем рот в Австралии, нас почти всегда принимают за американцев.

“Я работал в Канаде”, - говорит Бондфилд, объясняя, что он наработал свои летные часы на нефтяных песках в северной Альберте. Он также летал в лесах Папуа - Новой Гвинеи, Малайзии и Индонезии, прежде чем вернуться домой и в возрасте 30 лет стать главным пилотом компании, 25 вертолетов которые открывают Кимберли для посетителей, привлеченных обширными, впечатляющими, относительно нетронутыми пейзажами.

"Когда мы, канадцы, открываем рот в Австралии, нас почти всегда принимают за американцев"

В течение следующих двух дней Бондфилд, как и любой отличный гид, ведет нас туда, куда мы хотим, а затем показывает нам свои собственные секретные места. Мы впервые устраиваем пикник на вершине водопада Кинг-Джордж в охраняемой зоне коренных народов Баланггарра, на родине первых народов Австралии площадью 1 миллион гектаров, чьи наскальные рисунки, датируемые более чем 40 000 лет назад, привлекают внимание всего мира.

Бондфилд высаживает нас возле нескольких пещер, покрытых охристыми изображениями древних растений и животных. Их яркость едва заметно померкла, несмотря на десятки тысяч лет проливной погоды. Мы весь день ползаем в расщелинах, фотографируем и возвращаемся с фотографиями картин, которые являются одними из старейших, созданных людьми в любой точке мира.

Оттуда мы летим в отдаленный Беркли-Ривер-Лодж, курорт на 20 коттеджей на побережье Кимберли. За ужином из жареного баррамунди Бондфилд спрашивает, была ли у нас возможность порыбачить в Австралии. Нет, у нас нет — не с местными реками, наполненными “пресными” и “солеными”: пресноводными и солеными крокодилами. Первые могут напасть на вас, в то время как вторые 100% это сделают.

“Ну, если вы хотите завтра встать до восхода солнца, я могу отвезти вас в мою любимую рыбацкую нору”, - говорит он нам. И вот, на следующее утро на рассвете мы приземляемся на выступе притока реки Беркли, чувствуя себя в безопасности под присмотром Бондфилда. И не имеет значения, что тот баррамунди, которого я поймаю, уйдет. Что имеет значение, так это острые ощущения от наблюдения за восходом солнца над одним из самых древних пейзажей на планете. Позже в тот же день Бондфилд высаживает нас обратно в Кунунурру, отправную точку нашего путешествия на Гиббе.

"Что имеет значение, так это острые ощущения от наблюдения за восходом солнца над одним из самых древних пейзажей на планете"

В то время как водители часто носят с собой две запасные части, потому что шины измельчаются, а не просто сплющиваются, на Гиббе, компания по прокату, у которой мы арендуем наш привод на четыре колеса, уверяет нас, что нам хватит и одной. Три дня спустя, после того как эти трое здоровяков поменяли нам колесо, мы, прихрамывая, отправились в гараж, который, казалось бы, находится на краю вселенной, чтобы починить шину. Это похоже на свалку, заполненную выдолбленными шинами и остовами автомобилей.

Владелец Невилл Хернон, который выглядит как Безумный Макс по ремонту шин, живет на месте со своей женой. Их листовка, приколотая к каждой придорожной закусочной вдоль Гибба, гласит: “Зайдите на наш склад за советом, посмотрите наши фотографии сезона дождей или просто поздоровайтесь”.

Пока Хернон ремонтирует нашу машину, мы смотрим на вышеупомянутые фотографии сезона дождей. Вся тощая пустыня, окружающая нас, была под водой. Везде. Вскоре подходит Хернон с мрачной улыбкой и плохими новостями: шину нужно заменить.

Ему требуется 15 минут, чтобы сделать это, передать мне автомат с кредитными картами и взять с меня 385 долларов за использованную сменную шину. И вот мы продолжаем путь до нашей следующей остановки, счастливые, как моллюски, что нам пришлось проехать всего 12 миль, чтобы добраться до гаража Over the Range, и зная, что закон спроса и предложения отлично работает в Глубинке.

Когда мы прибываем в крошечное поселение Иминджи, нас встречает мужчина, который кажется идеальным австралийским спорщиком из глубинки. Джон Беннетт высокий, загорелый, в высоких кожаных ботинках, которые даже клыки местного смертоносного короля коричневой змеи, конечно, не могли пробить.

Теги: путешествия, рассказы, Австралия, австралийская глубинка